O futuro das cores
personalização, propriedade e o erro intencional como próximos territórios da cor
No México, a primeira coisa que entra pelos seus olhos antes de qualquer outra informação é vermelho. É em um tom bem específico, meio óxido de ferro, que parece ter sido misturado com terra antes de ir para a parede. Ao lado dele, vem um azul cobalto tão saturado que pulsa, e também um amarelo-sol que parece que veio de um estado puro, é um troço quase agressivo na claridade. Pra completar, vem um verde vivo, de cacto, bem saturado. Essas quatro cores parecem ter uma gramática própria.
Já o Vietnã é o oposto exato com as mesmas cores. Halong Bay tem uma paleta que parece ter sido filtrada por névoa antes de chegar nos seus olhos. O verde das ilhas calcárias é fechado, musgo com preto dentro, denso demais para deixar a luz atravessar. A água da baía é cinza com intenção de ser azul, parece uma aquarela diluída até o limite antes de perder a cor. O horizonte some antes de terminar, engolido pela neblina que sobe do mar de manhã e nunca vai embora de vez. O vermelho é bem fechado, com um fundo de cinza. E tem amarelo também, mas um amarelo palha. É um dos lugares mais bonitos do mundo e parece que alguém baixou a saturação de propósito, como se a paisagem soubesse que beleza não precisa gritar.
Um país em cada canto do mundo, unidos pelas mesmas cores, mas em sistemas cromáticos completamente opostos. A linguagem de um é sobre vida e energia, sobre acumular e mover, o outro subtrai até não poder mais. Os dois comunicam com a mesma precisão.
Enfim, isso me fez pensar sobre como a cor é a língua mais bruta do mundo.
Com isso, comecei a querer entender o que as cores significam pros dias de hoje, não só na casca da trend ou do pantone do ano, mas como sistema de comunicação. Mais do que isso, como as cores vão ajudar a gente agora e nos próximos anos a navegar por esse mundo de complexidades e aceleramentos. Cheguei em 3 futuros possíveis, bora conversar sobre eles.
Futuro 1: cor como sistema vivo e hiperpersonalizado
Futuro 2: cor como propriedade protegida
Futuro 3: combinações erradas vão virar kind of iconic
Futuro 1: cor como sistema vivo e hiperpersonalizado
Tudo começou quando me deparei com uma ferramenta chamada Khroma, em que você seleciona 50 cores que mais gosta numa lista infinita de opções. Isso soa bem exagerado, você chega até a pensar “veyr, como que eu vou ser coerente na escolha de tanta coisa?”, mas também é relaxante ir lá tickando quadradinhos bonitos. Ok.
Daí que a rede neural aprende o seu gosto e a sua relação particular com sombra e saturação. O negócio funciona com três algoritmos que trabalham em paralelo, sendo um focado na sua preferência pessoal, outro para combinações de duas cores, e um terceiro para combinações de quatro tons. Juntos, eles foram treinados em mais de 2.000 paletas feitas por humanos consideradas de alta qualidade. Um detalhe técnico que vale a menção é que saturação e luminosidade invertidas têm forte correlação com qualidade percebida. Esses algoritmos encontraram um padrão que humanos usam intuitivamente sem conseguir articular.
Enfim, esse é um exemplo de um sistema que aprende gosto e entrega coerência personalizada.
Huemint vai um passo a mais porque, além de gerar cores, ele entende papéis de uso específico. Você escolhe um template (marca, website, revista) e o sistema atribui função a cada cor (fundo, primeiro plano, acento) e garante contraste acessível entre cada par automaticamente. O que antes exigia um designer com bom olho e familiaridade com WCAG chegou a ser resolvível em segundos.
Até aí tudo bem, estamos falando só de startups, que isoladas não apontam uma mudança de indústria ou até de mundo. Mas eis que o mesmo movimento adaptativo está acontecendo com as big techs
Em maio de 2021, no Google I/O, o Android 12 apresentou o Material You com uma proposta bem radical. Eles introduziram um sistema operacional capaz de extrair a cor dominante do seu papel de parede do celular, mapear no espaço perceptual CAM16, e a partir dessa única “cor semente” gerar 65 tons (cinco paletas tonais de treze níveis cada) que se propagam por todo o sistema e pelos apps. Ou seja, cada interface fica diferente. O Google deixou de ter uma paleta de produto para dar lugar a um sistema que produz paletas a partir de cada usuário, numa grande hiperpersonalização.
(Vale dizer que a empresa que construiu o Material You ainda insiste em usar o mesmo azul #4285F4 no logo da busca desde 1998. A cor adaptativa é para o sistema, mas a cor de identidade é rígida. Voltamos a isso no futuro 2.)
O Spotify faz a mesma dualidade de forma mais elegante do que qualquer deck de branding que você já viu por ai. O verde Spotify (#1DB954) nunca muda, você reconhece ele de longe. Mas a tela “Tocando agora” extrai a cor dominante da capa do álbum em tempo real e tematiza a interface em cima disso. E no Wrapped de 2021, o algoritmo criou seis categorias de humor, cada uma com uma cor correspondente, e gerou para cada ouvinte um gradiente das suas duas categorias dominantes: a “Audio Aura”. 120 milhões de usuários interagiram e 60 milhões compartilharam nas redes.
O que o Spotify entendeu é que tem espaço pra cor fixa e pra cor fluída. Isso é exercício de CAMADAS, com algumas cores ancorando a identidade, enquanto outras criam presença viva no tempo.
O Adobe Firefly trouxe recoloração vetorial ao app web em abril de 2023; o Generative Recolor dentro do Adobe Illustrator entrou em beta em junho de 2023 e foi lançado comercialmente em setembro do mesmo ano. Você escreve “meio-dia no deserto” e o sistema gera quatro variantes cromáticas simultâneas do seu arquivo. Mattel, NVIDIA e NASCAR já usam para eficiência criativa.
Isso muda a natureza da decisão cromática. Antes, escolher cor era uma decisão cara e lenta: você pagava um time, testava, aprovava, produzia. Agora você itera em segundos. A cor migrou de escolha de design para dado de produto.
Beleza, e o que podemos pensar sobre o futuro a partir dessas empresas e escolhas?
Eu diria que algo possível é que em menos de cinco anos, abrir o app de uma marca e encontrar a interface na sua paleta pessoal vai ser tão normal quanto o feed do Instagram ser curado pro seu algoritmo. Principalmente no digital, cor vai ser uma coisa cada vez mais adaptativa ao seu gosto e humor.
Só que dá pra pensar nisso indo além e chegando no mundo real, em produtos físicos. Pra não ficar muita ficção científica aqui, dá pra citar como as empresas de varejo estão estudando como iluminação cromática adaptativa em provadores aumenta taxa de conversão. A Ralph Lauren triplicou as vendas nas lojas com provadores inteligentes, com espelhos interativos que permitem ao cliente mudar a iluminação entre luz do dia e luz noturna. A Philips Signify entrou nesse mercado em 2017 com o sistema PerfectScene, que deixa o cliente escolher o cenário de luz no provador: dia, noite, escritório. A H&M abriu sua flagship do Dubai Mall em novembro de 2025 com provadores com iluminação ajustável e RFID. Quando a luz do provador é calibrada para fazer a roupa parecer melhor, a decisão de compra muda. O que está sendo testado é conversão. Enfim, podemos esperar um mundo mais hiperpersonalizado e com cores mutantes por aí.
E é aqui que o segundo cenário começa a fazer sentido. Porque quando tudo fica fácil de se adaptar, o que se torna valioso é o que é repetido e exclusivo.
Futuro 2: cor como propriedade protegida
Você sabe que é 1942 em Paris quando a única embalagem disponível é laranja. Emile-Maurice Hermès não tinha mais acesso ao papelão creme de seu fornecedor. O único disponível era um laranja vibrante que ninguém queria. Ele usou e criou, sem querer, o ativo visual mais reconhecível de uma das marcas mais valiosas do mundo.
A caixa laranja da Hermès não tem número Pantone público. A empresa mantém a formulação fora do sistema, internamente é classificada como “Color Code 93”, evitando assim qualquer tentativa de replicação. Em 2005 a Hermès pediu registro da cor como marca cromática standalone na Europa e a EUIPO negou. O argumento foi que o registro daria monopólio injustificado.
O mesmo aconteceu com Louboutin. Em 1993, pegou o esmalte vermelho de sua assistente e pintou a sola de um protótipo. Em 2008, registrou a sola vermelha no USPTO, Pantone 18-1663 TPX, “Chinese Red”. Em 2011, processou a YSL e perdeu na primeira instância, com o juiz declarando que cores únicas são “inerentemente funcionais” na moda e não podem ser monopolizadas. Em setembro de 2012, a Corte de Apelações do Segundo Circuito reverteu parcialmente: a sola vermelha tem significado secundário adquirido, mas a proteção só existe quando contrasta com o restante do sapato.
Daí vem uma coisa que o Daniel Lee, o diretor criativo que transformou a Bottega Veneta numa marca de desejo sem logo e depois fez o mesmo movimento na Burberry, entende sobre direção criativa: mesmo que os advogados não te deem uma cor, você pode construir consistência obsessiva até todo mundo fazer o trabalho por você.
Na Bottega Veneta a partir de julho de 2018, um verde específico (internamente “Parakeet”, mais Kelly green do que neon) começou a aparecer em produtos sem logo. O mercado criou o nome “Bottega green” antes que a marca o utilizasse oficialmente. O Pouch se tornou a bolsa de venda mais rápida da história da empresa.
Pierpaolo Piccioli na Valentino fez a versão mais maximalista disso: em 2022, dezenas de looks inteiramente em fúcsia, paredes, teto e cadeiras na mesma cor, colaboração oficial com a Pantone para registrar “Pink PP” como identidade cromática. Buscas pela marca subiram 152% na semana seguinte. A coleção catalisou o Barbiecore.
Beleza, entendemos que o luxo usa muito essa lógica da cor proprietária como tão protagonista quanto um logo. O fato é que a tecnologia agora consegue tornar qualquer paleta acessível para qualquer pessoa. Justamente por isso, cada vez mais uma cor proprietária inacessível vale. Escassez de acesso virou estratégia de posicionamento.
A previsão para os próximos anos é de mais disputas, e em campos que vão muito além do luxo: Marcas que hoje têm cores reconhecíveis mas não formalizadas vão precisar decidir antes de virarem alvo, ou antes que o mundo torne suas cores genéricas. O critério jurídico de “significado secundário adquirido” (demonstrar que o consumidor associa automaticamente aquela cor àquela marca) pode virar uma das métricas mais estratégicas desse futuro.
No Brasil, a Lei da Propriedade Industrial (art. 124, VIII) proíbe o registro de cores isoladas. O que pode ser registrado é uma combinação cromática característica como a faixa amarelo/verde claro/verde escuro do Buscopan. Uma das proteções mais robustas que existe aqui é a do Itaú: nenhum outro banco usa laranja e azul juntos naquela combinação específica, porque a consistência de décadas criou um território cromático exclusivo antes de qualquer concorrente chegar perto. É a lógica do trademark informal de Daniel Lee, com uma barreira legal ainda mais alta, e um prazo ainda mais curto.
Futuro 3: combinações erradas vão virar kind of iconic
Aqui chegamos no terceiro caminho, que me parece o mais importante para quem trabalha com criação, e pessoalmente o meu favorito e o que eu mais torço por.
O negócio é que se a tecnologia pode produzir paletas harmônicas infinitas e corretas em segundos, o que isso afeta no valor de uma combinação correta?
Em 1996, Miuccia Prada apresentou uma coleção que críticos chamaram de “feia”. Verdes entre limo e mofo, roxos terríveis, marrons sujos, azul Pan Am, malva, xadrez de toalha oleada dos anos 50. No auge do Gucci sexy de Tom Ford, com o mercado premiando tudo que era bonito de forma óbvia. Robin Givhan do Washington Post abriu sua crítica com “Ugly is in”.
Prada demonstrou que entendia cor profundamente o suficiente para saber que efeito aquelas combinações teriam e escolheu o incômodo como intenção consciente. A coleção foi a prova de que ela tinha domínio total sobre o sistema de regras que estava violando, e nenhum gerador de paleta teria chegado nisso. A Prada de 1996 era um certificado de autenticidade humana num contexto em que prestígio era o que separava intenção de incompetência.
Eis que agora vivemos um momento em que o erro intencional deixa de ser lido como ousadia de quem pode se dar ao luxo e começa a ser lido como prova de origem humana no trabalho. Aqui, a intensão é deixar visível que uma pessoa escolheu aquilo. Humanidade virou atributo cromático.
Quando todos têm acesso à versão harmônica, quem vai se destacar é quem usa cor de um jeito que o algoritmo nunca escolheria, mas que faz todo o sentido quando você entende o contexto. Quando tudo que a máquina produz é impecável, o gesto humano que aparece é o erro intencional. É explorar combinações que não deveriam funcionar, ou escolhas cromáticas que só fazem sentido se você entender profundamente o contexto, audiência e momento, pensando mais na cultura do que na otimização.
Isso já está começando a aparecer. O próximo movimento nos diretores criativos mais relevantes vai ser a assinatura cromática como credencial de carreira, como um ponto de vista sobre cor que é reconhecível antes do nome. Em produtos, vamos ver o retorno deliberado de escolhas cromáticas que desafiam o algoritmo de aprovação. Vai ter embalagens projetadas para parecerem “erradas” no ambiente de varejo como forma de sinalizar craft, interfaces de software premium com paletas que nenhuma IA de UX geraria porque otimizam para distinção, não para conforto. E no mercado de luxo, a cor “difícil” vai virar o novo preto.
E isso vale para outros campos, muito além da decisão de cores. Em qualquer lugar onde a tecnologia democratizar a execução “correta”, vamos enfrentar a mesma dinâmica.
Os três possíveis futuros que mapeei não são excludentes, mas respondem a pressões diferentes. A personalização responde à fragmentação de identidade. A proteção responde à escassez criada pela abundância. O feio intencional responde à necessidade de prova humana num mundo de execução automatizada.
Preciso mandar esse texto pro profi!